飼育方法

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飼育方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/02 07:08 UTC 版)

「ギンザケ」の記事における「飼育方法」の解説

スモルト化するまで淡水で養殖して海水順応させた後、生け簀で海面養殖する。淡水でも成熟・産卵する。餌には、スケトウダラのすり身を主原料とした配合飼料を使用する。 海水温が18℃を超えると死亡する個体が増加し、21℃を超えるとほぼ全滅する。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/04/29 18:12 UTC 版)

「ノーザンバラムンディ」の記事における「飼育方法」の解説

CITESに登録され保護を受けているアジアアロワナと違い、野生では豊富に生息している。そのため取引は制限されておらず、安価な価格で幼魚が販売されている。体の柔軟さに欠け、水槽内での旋回運動が苦手なため、飼育には最低でも幅120cm程度の大型の水槽が必要であると多くの場で言われているが、この種に於いては奥行きが重要であり、幅は120でなくとも90あれば事足りるため、90×60水槽といった奥行きが60ｃｍ以上の水槽での飼育が推奨されている。大きい方が良いのは言うまでもない。無論、魚類は飼育環境の広さにより伸びの限界が調節されるため、奥行き45でも飼育できないことは無い。その場合、大きさはもちろんの事多少の身体疾患は覚悟した方が良いだろう。また、他のアロワナに比べて排他的な性格で、同種や他の魚への攻撃性が強いため、混泳は難しい。ポルカドット・スティングレイやモトロを始めとした淡水エイや、セイルフィンプレコ（セルフィンプレコ）といった大型低棲魚であれば成功することも少なくないが、自己責任で行うのが鉄則である。餌はメダカ、金魚、昆虫と言った生き餌、人工飼料などを食べる。ある程度育った個体であれば、数日～1週間程度の絶食期間を与えれば比較的容易に人工飼料に餌付く。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/03/22 11:32 UTC 版)

「淡水エイ」の記事における「飼育方法」の解説

水槽 水槽のサイズは特別に大きかったり小さい種を除けば、120×60×45cm以上の水槽が必要となる。現地の淡水エイは砂に潜ることが多いため、魚を落ち着かせるために底砂を敷くのは有効だが、メンテナンス性ではベアタンクが優れる。水質に非常に敏感なため濾過装置は出来るだけ強力なものが望ましい。オーバーフローが最適だが、そうでない場合には上部濾過装置に外部濾過装置を組み合わせるなどして濾過機能を高める必要がある。 餌 基本的に生き餌を好むが、人工飼料を食べないわけではない。栄養、衛生面で人工飼料の方が優れる。 繁殖 水槽での飼育においても外見から雌雄の判別が容易で、雌雄のペアが揃えば比較的容易に繁殖させることが可能であり、モトロを始めとした複数の種類で繁殖の成功が報告されている。卵胎生であるため、ある程度成長した子供が直接生まれてくる。 諸注意 エイの尾の棘には毒があるので、素手で取り扱うのは止めておくのが無難である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/06/04 07:07 UTC 版)

「ゲンゴロウ属」の記事における「飼育方法」の解説

※2020年現在、マルコガタノゲンゴロウ・フチトリゲンゴロウは前述のように種の保存法で野生個体の採取・売買などが禁止されているため、新たに飼育個体を入手することは不可能である。 詳細は「ゲンゴロウ#飼育」を参照 基本的な飼育方法はいずれの種もゲンゴロウとほぼ同一であり、特に本州に生息するクロゲンゴロウ・コガタノゲンゴロウ・マルコガタノゲンゴロウの3種はいずれもゲンゴロウとほぼ同一方法で飼育できるが、南西諸島以南にのみ分布する3種（トビイロゲンゴロウ・フチトリゲンゴロウ・ヒメフチトリゲンゴロウ）は冬の寒さに弱いためヒーターを使用するなどして水温をより高め（最低15℃以上）に保ちながら飼育する必要がある。 またクロゲンゴロウ・ヒメフチトリゲンゴロウなどゲンゴロウに比べて泳ぎが鈍い種は足場として水槽内に水草・流木を多めに入れたり、水深をゲンゴロウより浅くしたりすることが望ましい。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/14 23:55 UTC 版)

「ナンヨウハギ」の記事における「飼育方法」の解説

良く泳ぐ活発な魚であるが温和な性格で人にもすぐ慣れ、他の魚への攻撃することもほとんど無く、どんな餌も良く食べるため飼育しやすい魚である。バクテリア豊富な海に住んでいるため立ち上げたばかりの水槽での飼育は出来ないので、海水を汲んで来るか3週間～6週間くらい水を循環させてから入れると良い。水槽にはサンゴ岩などを配置すると、隠れたり夜眠るために隙間に入る様子が観察できる。餌は、基本的には海水魚の餌。食べる場合はキャベツなどを与えてもよい。白点病にとても掛かりやすいので注意が必要。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/08/10 14:04 UTC 版)

「ブロイラー」の記事における「飼育方法」の解説

採卵用鶏の場合はケージ飼育が主流であるが、肉用鶏のブロイラーの場合は99.9%が平飼い飼育である。ブロイラーはオールイン・オールアウトといって、同一の鶏舎に同じ孵化日の雛（採卵鶏と違いオスの雛も飼養される）だけを入れ（オールイン）、これを育ててすべて出荷する（オールアウト）方法が主流である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

「マンガリッツァ」の記事における「飼育方法」の解説

マンガリッツァはその見た目だけでなく、飼育方法にも特徴がある。放牧による自然環境のもと、トウモロコシ、ドングリ、カボチャ、テンサイ、小麦といった自然飼料によって肥育される。夏は水浴びをし、冬はマイナス30度の環境にも耐える丈夫な体をもっている。ハンガリーでは血統証明書付きで管理されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/10/16 08:02 UTC 版)

「チャコガエル」の記事における「飼育方法」の解説

本種は飼育されることもある。［［クランウェルツノガエル］］

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/22 08:44 UTC 版)

「クワガタムシ」の記事における「飼育方法」の解説

成虫飼育 産卵木を埋め込んでセットする必要のある種類の場合はケースにマットを7、8割まで入れて材を覆い隠してしまう。産卵木を埋め込まずにセットする種類の場合は底にマットを少しひいてその上に材を置く。使用する産卵材としてはシイタケ栽培に使用し終わった後の廃ほだ木などを利用したものや材に植菌した産卵木などがあるが、飼育種に応じて腐朽具合や水分などの適否が異なることから使い分ける必要がある。メスに状態のよい産卵木の選定を委ねるためにも複数本埋め込む場合もある。マットに産卵する種類の場合は、底の部分を硬く詰めると産卵木の代わりとなる。次に成虫の餌となる昆虫ゼリーなどを入れ、交尾済みのメスを入れる。メスの産卵を邪魔することがあるのでオスは別のケースに入れるのが望ましいが、闘争性の激しくない種類の場合には一緒に入れても構わない。マットを産卵床としない場合には、品質に神経質になる必要はない。 マットの湿気を保つため、定期的に霧吹きをかける。手で握って固まるくらいが丁度いいとされているが、種類によって適する水分量が異なるので加減を変える必要がある。 オオクワガタ属のように長寿命の分類群のメスは、幼虫の時に蓄えたタンパク質だけでは十分産卵できず、成虫になってから樹液に繁殖した酵母の摂取、他の昆虫の捕食などによってタンパク質を多量に摂取する必要があることが知られており、同居中のオスや自身が産卵した幼虫を襲って食べてしまったなどという報告も多い。対策として高タンパクゼリーを与えるのが効果的で、そのほかにも昆虫の死体やカブトムシの蛹を与える愛好家もいる。 カブトムシと異なり、一部のクワガタムシは縄張意識や闘争本能が雌雄の区別なく強いため、オスがメスを殺してしまったり逆にメスがオスを殺してしまうことやまたオス同士メス同士でも殺し合いがおこってしまうことがある。そのためペアリングの以外の時は1匹ずつ個別に飼育しペアリングの時でもケースに入れるのはオス1匹に対しメス1匹が望ましい。但し闘争性の激しくない種類や小型種はまとめて飼育することも可能である。 ペアリング 野外で活動中に採集された個体ならば既に交尾を済ませている確率が高いが、飼育繁殖個体の場合オスと交尾させる必要がある。クワガタムシには闘争本能や大顎の力が強いものも多く、場合によってはメスを敵とみなして殺してしまうこともあるため注意をしなければならない。飼育者の観察下で交尾させる、オスの大顎を輪ゴムなどで縛るなどの方法がとられる。 割り出し 産卵木に産卵孔と呼ばれる産卵した痕が見られると、産卵した証拠である。卵の段階で取り出すと見落としたり潰したりしやすく、また幼虫の消化管の醗酵室に共生する微生物の定着に不都合を生じやすい等の原因で管理も難くなるため、1令幼虫以降にまで育った段階で取り出すのがよいとされている。マットに産む種類は、飼育容器のプラスチックの壁越しに底に卵が見えることがある。産卵した形跡が見られない場合、産卵木、マットの種類を変えて試行錯誤する必要がある。 幼虫飼育 幼虫飼育の方法には大きく分けて3種類ある。材飼育産卵木を使用する。産卵木に穴を空けて幼虫を入れ、マットに埋める。自然に最も近い飼育法だが、手間がかかる割には大型個体が望めないため最近は少ない。 マット飼育マットに産む種類でなくともマットで飼育することができる。発酵済みマットに入れておくだけなので手間はかからない。添加物を混ぜて工夫することもできる。 菌糸ビン飼育簡単に大きい個体を作出することができるが、種類によって合う合わないが激しく、オオクワガタやヒラタクワガタなどのオオクワガタ属やニジイロクワガタなどに使われている。上の方をくり抜いてそこに幼虫を入れる。また、菌糸ビンを用いる以外に飼育下で繁殖法が確立されていない種類もいる。 共食いが起こったり、一頭あたりの餌の配分が少なくなるため、1頭ずつ別々の容器に入れるのが基本だが、オスとメスの羽化時期がずれて次の繁殖に支障を生じるのを防ぐ目的で、栄養状態の悪化による羽化個体の小型化に目を瞑り、敢えて多頭飼育することがある。 マットを入れ替える際に幼虫が出した糞を新しいものに混ぜておくと、マットのバクテリア環境を大きく変えずに済むため、幼虫が新しいマットに馴染みやすくなり、ストレスを感じず痩せるのを防ぐことができることが知られている。そのほかにもドッグフードや成虫用の昆虫ゼリーを与える愛好家もおり、様々な方法が試みられている。 蛹の管理 幼虫は蛹室を作って前蛹状態に入るが、蛹室は脆くて崩れやすく、容器を雑に扱うと簡単に崩壊してしまうことがある。この場合は人工蛹室を使用する。スポンジや木を使った市販のものもあるが、その類のものは簡単に自作できるし、マットに穴を掘り蛹室を再現することでも代用できる。 羽化したての新成虫は完全に色付いていない。外皮もまだ柔らかいため触るのは厳禁である。数日～数週間後あるいはそのまま蛹室内で越冬してから地表に出てくる。幼虫の成長のための摂食でなく、成虫になってからの摂食を昆虫学用語で後食（こうしょく）というが、雌の寿命が短く、幼虫期に蓄えた栄養分だけで卵を形成し産卵する種と、雌の寿命が長く、成虫になってから新たに後食によって得た栄養素で体を充実させ、逐次卵や精子を形成して長期に渡り繁殖活動を続ける種とではこれの意義は大きく異なる。前者では単に活動に必要な糖分を得るだけでよく、一部には後食そのものをほとんど行わない種もあるが、後者ではタンパク質などの様々な栄養素を必要とする。成虫の活動時期の長い種や、蛹室内で越冬する種では、性成熟し、交尾可能な状態になるまで数ヶ月かかる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/07/03 14:28 UTC 版)

「ヤマトシミ」の記事における「飼育方法」の解説

なわばり意識がほとんどなく、よほど飢えない限り共食いはしない（死骸を食べることはある）ため、密集して飼うことができる。 内側がつるつるしていて深さが4cm以上ある容器に、ティッシュペーパー、あるいは蛇腹に折った濾紙やコピー用紙を数枚入れ、住み家とする。 湿度管理は非常に重要で、高すぎると病気が発生し、低すぎると水分吸収ができず衰弱し、死んでしまう。口にストッキングの切れ端などを張って中に虫が落下しないようにした容器に水を入れ、常に水をきらさないよう、またこぼさないよう、よく注意する。（紙魚は泳げないため、小さな水滴でも溺死の危険がある） 結露や蒸れを防ぐためにふたは半解放状態にするが、クモなどの天敵が侵入しないよう、解放部には目の細かい網を張っておく。日本の室内で飼う場合、冷暖房の必要はない。 えさには水溶きデンプンを塗りひろげ、よく乾燥させたティッシュペーパーを与える。万が一かびてしまった場合はすみやかに取り除き、あたらしいものに交換する。必須ではないが、月に一度程度、熱帯魚・金魚・亀など用のドライフードを与えると喜んで食べる。脱皮前3-4日間および脱皮当日はえさを食べないなど、活動が一時的に低下する。脱皮殻は食べるときと食べないときがある。 掃除は通常必要ないが、湿度管理に失敗してふんや住み家にカビが発生した場合はすみやかに清掃する。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2021/09/23 15:09 UTC 版)

「キョウソヤドリコバチ」の記事における「飼育方法」の解説

Nasonia の系統はプラスチック、ガラスバイアルまたは試験管で容易に維持できる。成虫が羽化してきたら、宿主を新しいバイアル（およそ1〜2匹のハチあたり1宿主）の中に入れる。バイアルをより低温におくことによって生活史の速度を減少させたり、または早くすることができる（最大はおよそ28°C）。必要なら、2、3週間は冷蔵庫で生活史を停止させることもできる。黄色蛹ステージと成虫段階が最も容易に保存可能だが、他のライフ・ステージでも可能である。また、数週間25℃で成虫メスを10%スクロース溶液を与えることで生かすことができる。そして、新鮮な宿主を提供した場合、メスを1か月以上生存させることができる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/07/21 15:30 UTC 版)

「ミズクラゲ」の記事における「飼育方法」の解説

その遊泳能力の低さから、普通の水槽では濾過器の吸い上げ口に吸い込まれたり、水を対流させないと沈んでしまったりするため、専用の水槽と濾過装置が必要となる。非常にデリケートで飼育は簡単ではない。世界で初めて飼育方法を確立したのは日本の江の島水族館である。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/05/29 22:12 UTC 版)

「マダラシミ」の記事における「飼育方法」の解説

本種はつるつるしたプラスチックの壁を登れないため、深めのプラスチックのケースで飼育すると逃げられない。ケースの中に居住場所として段ボールを3枚ほど重ねたものを敷き、水分補給用に水をいれ布でふたをしたビンなどをケース内に入れておく。産卵場所としてティッシュを丸めたものや脱脂綿を入れておく。えさは紙を折って作ったえさ皿にドッグフード、熱帯魚用飼料、コオロギフードなどを入れておく。 飼育で気をつけなければいけないことは高温と水分を保つことである。温度は30度以上にしないと産卵数が極端に低下する。また、ビンの水分がなくなると箱ごと全滅することもある。掃除はほとんどしなくてもよい。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2017/03/27 11:01 UTC 版)

「クロマツシミ」の記事における「飼育方法」の解説

近縁種のヤマトシミ(Ctenolepisma villosa)の飼育方法に準ずる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2019/01/27 00:52 UTC 版)

「ヤマトシロアリ」の記事における「飼育方法」の解説

ヤマトシロアリの飼育は比較的容易で、社会性昆虫の生態観察には格好の材料である。飼育にはやや大型の蓋ができるガラス容器、紙、木片、水があればよい。シャーレで飼育することも可能だが、水分調節が意外に難しく失敗しやすい。ガラス容器内に大型の濾紙などを折り曲げたものを入れた後、スポイトなどで水を吸わせておき、そこに捕獲したコロニーの一部を移せばよい。女王・王の捕獲ができなかった場合でも問題はなく、この場合は、働きアリやニンフから副女王や副王が分化してくる。 擬職蟻は与えた紙を次々と食べていくので、適宜湿らせた紙や木片を追加すればよいが、厚い木片を与えた場合、コロニーが内部に潜り込んで観察困難となる場合があるため注意する必要がある。コロニーは必ずしも暗黒下に置く必要はないが、直射日光下に置くと容器内が高温となり死滅することがあるので注意を要する。 飼育環境が良好な場合、コロニーに様々な変化が生じ始める。コロニー内の幼虫が脱皮して擬職蟻や前兵蟻になったり、前兵蟻が脱皮して兵蟻が生じたりする以外に、女王や王が存在しない容器内で擬職蟻が脱皮してニンフとなり、その後さらに脱皮して副生殖虫となる様子や生殖虫や副生殖虫が交尾・産卵する様子が観察可能である。また、飼育容器内の環境によっては共食い現象が見られる場合もある。場合によっては飼育容器の壁面に蟻道を形成し、容器外への勢力拡大を試みることもある。なお、新女王・新王から新コロニーを作らせることは意外に難しく、ちょっとしたストレスで死滅することが多い。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2022/05/02 09:08 UTC 版)

「タランドゥスオオツヤクワガタ」の記事における「飼育方法」の解説

現在では飼育は用品に気を遣えば比較的容易である。幼虫も成長してからは丈夫であるが、カワラ菌床の劣化が早いことには注意しなければならない。水分は少なめで20数度が適温と言われている。