シャッター速度 シャッター速度の系列

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シャッター速度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/03/22 00:15 UTC 版)

シャッター速度の系列

シャッター速度の系列には倍数系列と大陸系列が存在する。現在は倍数系列に中間シャッター速度を入れて0.5EV刻みや0.3EV刻みの露出補正に対応するものも多い。

シャッター速度と露出

ある被写体の適正露出はISO感度、絞り、シャッター速度の適切な組み合わせにより実現される。シャッター速度が適正露出に相当するものより速い（露出時間が短い）と露出アンダーとなり、遅い（露出時間が長い）と露出オーバーになる。

適正露出とシャッター速度の関係は以下の通りである。

• レンズの絞り値（F値）が一定で、かつ、フィルムや撮像素子の感度が一定であれば、被写体が明るいほど適正露出を実現するシャッター速度は速く、暗いほど遅くなる。
• 被写体の明るさと感度が一定であれば、絞りが開いている（F値が小さい）ほど適正露出のシャッター速度は速くなり、絞り込む（F値が大きい）ほど遅くなる。この関係を'相反則といい、フィルム撮影の元で長時間露出するなどによる、この関係の崩れを相反則不規‘（露出アンダーになったりやカラーバランスが崩れたりする。）という。デジタルカメラでは長時間露出をすると長秒ノイズが発生し、これを除く処理が行われる。

  なお、絞りのF値の大きさは被写界深度や小絞りボケと関係する。

• 被写体の明るさと、絞り値が一定であれば、感度が高いほど適正露出のシャッター速度は速く、感度が低いほどシャッター速度は遅くなる。ただし、一般にフィルムでもデジタルカメラでも感度が上がるほど画質は粗くなる。
• ND（減光）フィルターやPL（偏光）フィルター、C-PL（円偏光）フィルターなど減光作用のあるフィルターをレンズに装着すると、適正露出に必要なシャッター速度は遅くなる。このため明るいところでスローシャッターを切ったり、明るすぎてシャッターが下りないときなど、NDフィルターを使用することが適当である。絞りによってもシャッター速度は調節できるが、被写界深度が変化したり、光の回折による小絞りボケなどを考慮に入れる必要がある。なおPLフィルターは回転することにより減光の程度が変化し、また反射に影響するなど特殊な効果を生じるので、この目的に使用するにあたっては考慮する必要がある。

AE（自動露出）カメラにはシャッター速度優先AE、絞り優先AE、プログラムAEなどのモードがある。シャッター速度をコントロールして撮影する場合、シャッター速度優先AEを用いると便利である。希望するシャッター速度に合わせて絞りが自動的に決定され、適正露出で撮影できる。また絞り優先AEで撮影する場合、光量が一定であるとすると、絞りを開く（F値が小さい）ほどシャッター速度は速く、絞り込む（F値が大きい）ほど遅くなる。特に深い被写界深度（パンフォーカス）を狙って大きく絞り込むときは、シャッター速度が遅くなるので、ブレが生じる可能性がある。

ブレ

手ブレ。シャッター速度1/4秒。画面全体がぶれている。

シャッター速度が遅い（露光時間が長い）ほど写真にブレが生じやすくなる。また、レンズの焦点距離が長い（望遠よりな）ほど、ブレは目立ちやすい。ブレには手ぶれ、カメラぶれと被写体ぶれがある。

手ぶれは手持ちで撮影するときにカメラを持つ手の震えによって生じるブレであり、カメラぶれの一種と考えることもできる。

ただ、三脚などを立てて手ぶれが起きないような状態でもレフレックスミラーとシャッターの衝撃や、三脚の動きなどによりが生じることがあり、これを特にカメラぶれという。

被写体ブレ。シャッター速度1/5秒。カメラを三脚に固定しているので手ブレはなく、移動するバスの像だけがぶれている。

被写体ぶれ（モーションブラー）はシャッターが開放されている時間に被写体が動くことによって生じるブレである。 手ぶれ、カメラぶれは画面全体がぶれるのに対し、被写体ぶれは動いた被写体のみがぶれるのが特徴である。（写真参照）目安としては、歩いている人がぶれなくなるのがおよそ1/125秒以下、運動会などのスポーツ撮影でぶれなくなるのがおよそ1/500以下といわれている。

手ぶれは一般に35ミリフィルム換算で焦点距離分の1秒以下のシャッターを切ることによって防ぐことができるといわれる（例えば50ミリ相当の画角を持つレンズなら1/50秒、100ミリ相当のレンズなら1/100秒以上のシャッター速度ならぶれにくいとされる）。それ以下のシャッター速度では三脚や一脚などを利用することによりある程度解消でき、また最近のデジタルカメラや交換レンズの中には手ぶれ補正機構が導入され、かなりの低速シャッターでも手持ちで撮影できるようになっているものもある。しかし、これらの方法でもカメラぶれ、被写体ぶれは防ぐことはできない。カメラぶれを防ぐためにはリモートレリーズを使用する、剛性の高い三脚を選び、それを垂直に立てて三本の脚をしっかりと開き、錘になるようなものをぶら下げる、ミラーアップにより露光とミラーの動きを切り離すなどの方法がある。

被写体ぶれを防止するには、さらにISO感度を上げたり、絞りを開く、あるいはストロボなど照明を利用するなどの方法により露光時間を短縮するしかない。特に風景写真では画質の良い低感度のもとでパンフォーカスを狙って大きく絞り込む結果、シャッター速度が遅くなることが多く、風の止むのを待ってシャッターを切るなど、風などによる被写体ぶれにも留意する必要がある。

一定のシャッター速度を確保しつつ撮影するにはシャッター優先AEを選択する場合が多いが、暗い被写体の場合、絞りが開いてしまい、被写界深度が浅くなりすぎる場合がある。そのため、ISO感度を上げることにより、被写界深度とシャッター速度を両立するという手段も存在する。しかし、感度を上げるとノイズが発生することは念頭に置く必要がある。（後述）

最近のデジタルカメラのなかには、ブレを防ぐために一定のシャッター速度を決定し、同時に被写界深度を確保するため一定のF値を決定すると、自動的に適切なISO感度をカメラが選択するというモード（TAvモードなど）を持つ機種が現れている。