関西のぜんざい、関東ではおしるこ　呼び方なぜ違う

大阪・ミナミ。法善寺で赤ちょうちんを提げている店がある。生誕100年を迎えた作家、織田作之助の小説で有名な「夫婦善哉（めおとぜんざい）」だ。店名と同じ看板メニューは1人前のぜんざいを2つの器に分けたもの。しっかりとした粒あんの汁に愛らしい白玉が入っている。

そもそも、ぜんざいとおしるこ、何が違うのか。和菓子の老舗である虎屋（東京・港）の菓子資料室「虎屋文庫」を訪ねた。

「関西は粒あん・こしあん、関東は汁気のある・なしで区別しているようです」と研究主査の森田環さん。関西では粒あんで汁気があるものが「ぜんざい」だ。こしあんで汁気があるものを「おしるこ」と呼ぶ。汁気のない粒あんの場合は「亀山」などと呼んで区別している。

それに対して関東では汁気があれば「おしるこ（お汁粉）」とひとくくりにする。粒あんを使っていたら「田舎汁粉」「小倉汁粉」、こしあんを使ってたら「御膳汁粉」という具合。汁気がないあんを餅や白玉に添えると「ぜんざい」になり、冷たくしたものは夏のデザートとして好まれている。

なぜ関西と関東でこんなに違うのか。深まる謎に苦しんでいると、森田さんが助け舟を出してくれた。「江戸時代には、もう違いがあったようですよ」

江戸時代後期の風俗を記した「守貞謾稿（もりさだまんこう）」には善哉が登場する。「京都・大阪では専ら赤小豆の皮を取らず、黒糖を加え、丸餅を煮る」という感じに説明する。この書物、汁粉についても言及がある。「江戸では赤小豆の皮を取り、白糖の下級品あるいは黒糖を加え、切り餅を煮る。京都・大阪でも皮を取ったものは汁粉またはこしあんの善哉という」

関西から江戸に広がった食べ物であるとも考えられるが「呼び名が分かれた経緯を示す文献は見つかっていない」（森田さん）らしい。関西のぜんざい・おしるこの違いが正しく伝わらなかったとの説もある。

そもそも、ぜんざい・おしるこの語源は何なのか。おしるこは「お汁粉」と表記することから、見た感じでネーミングしたと想像できる。ただ、ぜんざいは善哉で、ピンとこない。そこで、ぜんざい発祥の地として街おこしに取り組む島根県出雲市に足を運んだ。

出雲ぜんざい学会事務局の古島尚さんによると、ぜんざいの語源は「神在（じんざい）餅」という。出雲地方では旧暦10月に全国から神が集まるという神在祭（かみありさい）があり、振る舞われたのが神在餅だった。「じんざい」が出雲弁でなまり「ぜんざい」となって京都に伝わったというのだ。

神在餅説は江戸時代の朱子学者、林羅山が著した「梅村載筆」などいくつかの文献に書かれており有力視されている。出雲地方では実際、ぜんざいの人気が高い。古島さん自身、こしあんの汁で作るおしるこは「ほとんど口にしたことがない」と話す。

とんちで有名な室町時代の禅僧、一休宗純を名付けの親とする説もある。一休が餅入りの小豆汁を食べ、おいしさに感動して「善哉（よきかな）」とつぶやいたというのだ。室町時代に書かれた文献にも「小豆汁に餅を入れて善哉として食べた」という意味の記述があり、遅くとも室町時代には京都でぜんざいが食べられていたようだ。

ここで新たな謎があることに気がついた。沖縄で夏の風物詩として親しまれている「ぜんざい」の存在だ。甘く煮た金時豆を汁と一緒に冷やして器に盛り、白玉とかき氷を載せるのが一般的だ。

ところ変われば、大きく変わるぜんざい。その土地の人々が「よきかな」と思う味に進化していったのかもしれない。100年後を想像しながら味わうのも一興だ。

（大阪経済部　越川智瑛）

［日本経済新聞大阪夕刊関西View2013年11月12日付］